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汉唐遗风:《关于拍摄古玩收藏品鉴赏照片的几点浅见》

汉唐遗风:《关于拍摄古玩收藏品鉴赏照片的几点浅见》

     《关于拍摄古玩收藏品鉴赏照片的几点浅见》
                  原载:雅昌艺术网高古版
                     作者:上海 汉唐遗风

                          

      我们收藏的古玩艺术品,如果需要在网络上进行鉴赏交流,那么,拍摄出曝光恰当、焦点清晰、色彩还原准确的照片是必不可少的手段。纵观网络上的一部分藏品图片,曝光不准、焦点不实、色彩偏色这三类现象是普遍存在的通病。那么,如何掌握好“曝光恰当、焦点清晰、色彩还原准确”这三大要素?在这个贴子里,我想根据自己平时拍摄静物过程中所积累的一些经验与技巧,与朋友们一起探讨学习一番。需要说明的是,这种探讨完全立足于业余拍摄这个基础之上,不考虑涉及繁琐的摄影理论和昂贵的专业器材;通俗易懂、操作简便,是这个贴子的宗旨,欢迎有兴趣的朋友们参与探讨和提出具体问题。在探讨过程中,也希望能够得到这方面行家高手的帮助与指点。
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先说说拍摄古玩收藏品所必须具备的基本设备
它们包括:一台数码相机,一支坚固的三脚架,一个摄影台,一张背景纸、两盏照明灯以及其它附件。
    一、相机
     不建议大家为专门拍摄静物去重新购置专业相机,手中已有的,尽量物尽其用。想添置相机的朋友应该遵循所购买的相机具备“可手动操作(起码能够增减曝光量和多种白平衡模式选择)、有微距拍摄功能”这两个基本功能。其中,“可手动操作”是为了根据实际拍摄情况能自主调节曝光量和白平衡,而“微距功能”是方便拍摄局部细节特写。严格来讲,没有手动功能的全自动数码相机不适合拍摄高质量的静物照片。
      二、三脚架
     不要迷信相机的“防抖功能”以及你的过人腕力,在静物摄影中,三脚架是必不可少的。购买时应遵循稳固第一、轻便第二的原则。如果只限室内拍摄静物使用,份量自然越重效果越好。


     三,摄影台
       摄影台其实就是一个夹角大于100度,类似于靠背椅形状的平台架,用于铺设背景纸和摆放被摄物品。有能力的朋友可以自制,或利用家中的类似物品,如沙发、桌子等。(附图)
    四,背景纸
灰黑色渐变背景纸是拍摄古玩艺术品的最佳选择,不但色调庄重便于突出主体,而且有助拍摄时的正确测光。购买时应该选择表面无颗粒、可用湿布擦拭清洁的那种。
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    五,照明灯具
    照明灯架最好是可以调节高度的,灯罩的深度应该可以容纳照明灯泡。照明灯泡一定要选择“三基色萤光粉,色温为5400K左右”的节能螺旋灯泡,这点非常重要!照明灯泡的光源是否合乎要求,将直接影响到照片的色彩还原正确与否,居室内的照明光源几乎都不符合彩色摄影的要求。至于额定功率,30W(相当与200W的钨丝灯泡)左右就足够了。有条件的朋友可以选择带柔光罩的照明灯架,或在灯罩上套一个专用柔光布,这样可以减轻来自被摄物表明的反光。
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六,柔光棚
还有一种可折叠的柔光摄影棚,也可以用来拍摄我们手中的藏品。缺点是不能铺设大面积的背景纸,也无法容纳大件物品进行拍摄。以上设备网上摄影器材商店都有销售。(附图)
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     好了,必需的设备添置好后我们就可以进行拍摄了。铺设好背景纸(注意深色一头朝上,转折处要有一定的弧度),架上相机,左右两侧摆设好照明灯,原则上与被摄物呈30—45度角。为了突出轮廓线条或内部质感,有些藏品(如雕塑、半透明体等)在拍摄时可以再打上背光或顶光,,当然这需要增加照明灯的数量。(附图)
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一,构图
构图方面,一般来说被摄主体居中是最基本的构图原则,但被摄体切忌不要占据整个画面,四周适当留有一定的空间,可以烘托出被摄体的平稳感和透视感。拍摄局部特写时,可以舍去四周没有关联的画面,突出所要表达的细节部位。
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二,对焦
现在的数码相机自动对焦功能虽然可以满足绝大部分线条清晰、色调反差明朗物体的拍摄,但是,一但遇到单色调的光滑表面(如半透明的玻璃球、没有形成开片的单色釉表面等物体),再专业的自动对焦系统恐怕也会束手无策。其原因在于,相机自动对焦的精度取决于被摄体的反差强弱;反差越强,对焦精度越高。因此,我们在拍摄这类物品时,不妨在白色、没有线条形状的物体表面放一根黑色丝线,或在黑色、没有线条形状的物体表面放一根白色丝线;半按快门对准丝线对焦,随后抽去丝线按下快门曝光。这样,便可以有效避免被摄体焦点不实(俗称“跑焦”)的尴尬。虽是举手之劳,效果却事半功倍。拍摄其它单一色调的物体也可以参照此方法。(附图)
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三,测光
相机自动测光的原理是,任何亮度的黑白单色物体,经过相机自动测光系统分析处理拍摄后,呈现在我们眼前的都是18%的灰色调。这就是为什么有时我们拍出来的单一黑色物体不够黑(曝光过度)、白色不够白(曝光不足)的根本原因;尤其是近距离拍摄这类物体时,问题更加明显(饱和度高的彩色色调也容易出现类似问题,具体表现为色泽暗淡,色彩不鲜艳等)。要解决这些问题,就要临时调整拍摄时的曝光量。在拍摄黑色、或亮度较弱的主体时有意识减少一些曝光,拍摄白色、或亮度较强的主体时相对增加一些曝光。绝大部分数码相机都可以手动增加或减少曝光量,至于增减幅度,需要多拍几张对比后方能确定。(附图)
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本帖最后由 紫金花香 于 2011-3-6 08:56 编辑

四,白平衡
观察发布在网络上的收藏品照片,图片“偏色”是普遍存在的一个现象。所以,这里着重谈谈彩色照片拍摄时的“白平衡”问题。“白平衡”是一个很抽象的概念,最通俗的理解就是让白色物体所形成的影像依然为白色;如果拍出来的照片白是白,那么其它颜色物体的影像就会很接近人眼的色彩视觉习惯。这,就是我们通常所说的“色彩还原真实”。要使我们拍摄的照片色彩还原真实,选用正确的照明光源是非常重要的一个环节。所以,在这里还得谈谈什么是“色温”。 色温,是表示光源光谱质量最通用的指标。色温是按“绝对黑体”来定义的,单位为“K”(开尔文)。光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的“温度”就称之为此光源的色温。低色温光源的特征是其能量分布中“红辐射”相对多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布中“蓝辐射”的比例增加,通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K,钨丝灯为2800K左右,荧光灯为3000K,闪光灯为3800K,中午阳光为5400K,电子闪光灯为6000K,蓝天为12000—18000K。以上这些光源中,色温为5400K的光源是最适合用来准确还原色彩的;因此,就象上述提到的那样,室内摄影照明光源一定要选择“色温为5400K、三基色荧光粉”的节能照明灯泡。只有在这种光源下拍摄出来的色彩效果,才能非常接近与在室外中午日光下拍摄的效果,才能最大限度的还原我们眼里所看到的真实色彩。
附上相机不同“白平衡模式”下拍摄的同一光源下的物体效果。通过对比,“日光模式”和“自动模式”比较接近原色。

关于“灰板”:

  • 我们都知道,如果一个物体是绝对的黑色,那它的反射率是0,如是绝对的白,那么它的反射率就是100%。实际上所有的物体都在这两个极端之间。如果某一灰色影调反射的是18%的光,它就是18%的灰。如果把大自然中的所有物体的亮、暗、中间色调混合起来,产生的就是18%的灰。

  • 因此照相机中测光系统的设计就是以这种18%的灰的亮度为再现目的的。不管你把测光系统对准任何色调的物体进行测光,它总是“认为”被摄对象是中灰色调,并提供再现中灰色调的曝光数据。也就是说,你把照相机对着白雪测光,得到的曝光数据是把白雪还原为灰色,对着黑色的物体测光,得到的曝光数据也是把该物体还原成灰色。这时就需要进行曝光补偿了。

  • 如果测光的对象恰好是18%反射率的中灰色调,包括测光范围内各种景物的综合亮度呈18%的中灰色调时,按测光读数推荐的曝光组合就能产生准确的曝光,也就是能最大限度的表现景物各种亮度层次。但是大多数的被摄体不可能是18%的反射率,这时就可以把柯达18%灰板放置在同被摄体相同的光照条件下,再用照相机内的测光系统对准灰板进行测光得到准确的曝光数据。

  • 确定曝光值、确定光比、确定色彩的平衡和密度、确定微距及翻拍摄影的曝光、为数码相机和摄像机设定白平衡。

   “灰板”的“颜色”如图所示。如果我们使用的是灰黑色渐变背景纸,那么,可以从由白到黑的过渡中找到“灰板”的“颜色”加以利用了。




补充:
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有了标准照明光源并不是说可以万事大吉,不同型号、不同级别的数码相机对色彩“白平衡”准确性是不尽相同的;特别是近距离拍摄单一色调的物体,差别会更明显。我们不妨可以做个实践,在室外自然光下拍摄一张树木的照片,再近距离拍一张树叶的特写。对比之后我们会发现,树木的绿叶绿的非常真实,接近肉眼看到的效果;而那张绿叶的特写,绿色不是偏黄就是偏蓝。这个结果表明,近距离拍摄单一色调的物体时,数码相机的自动白平衡准确率会明显降低,即便是高档专业机型也在所难免。这是因为,数码相机自动白平衡的准确率高低是与所参照的色调种类多少成正比的;被摄体的颜色越丰富,白平衡效果就越佳,反之则准确率下降。当然,这个结论是建立在正确选择照明光源基础上的。因此,我们在近距离拍摄单一色调的物体时,最好在被摄物旁放一小张白纸,先试拍一下,看看白纸是不是够白;如果白纸明显有偏色,就要靠调节相机的白平衡设置来纠正了。绝大部分数码相机的白平衡模式是可以调节的,比如“日光、荧光灯、钨丝灯、多云、阴影、阳光下”等等。要求严格的图片应该多拍多试,直到找到最佳效果的白平衡模式。(附图)
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五,布光
拍摄以鉴赏为目的的收藏品照片与拍摄商品广告片是有区别的。前者必需真实,即“形状真实、材质真实、色彩真实”,后者则允许运用拍摄特技以及后期制作进行艺术喧染。既然如此,我们在具体拍摄以鉴赏为目的的收藏品照片时,如何对被摄物进行布光反到变的简单易行了。对一般不透明的三维物体,两盏灯一左一右成30—45度角照射是最常用的布光方式;如果想要突出被摄体的立体感,可拉开其中一盏灯与被摄物的距离,形成一定的明暗的差别。雕塑类、凹凸明显的纹饰,可以采用单盏侧光照明以增强明暗反差,但暗部细节需用反光板(纯白色卡片纸)进行适当补光。
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拍摄透明或半透明的物体时,背逆光可以突出被摄物的轮廓线条和内部结构,从而产生晶莹剔透的美感。玻璃制品和玉器可以采用这种布光方式,但在具体拍摄时,这种布光方式对测光的准确性要求较高。(附图)
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最后谈几点注意事项
一,避免被摄物体变形
大多数数码相机都配备从广角至中远焦距的变焦镜头,在较近距离(20—30CM)拍摄时,应该尽量避免使用广角一端拍摄,宁可将相机挪后一些,使用中长焦一端拍摄。否则,由于广角镜头在透视上对近大远小的过分夸大,会使被摄物产生变形失真,从而影响人们对物体形状的判断。(附图)

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二,拍摄角度
相机相对于被摄物的高低位置,也是需要加以注意的一个细节。以拍摄一件圆形立件为例,在画面上应该能明显看到器物口沿的后半周。这是一个参照性很强的例子,同时也是一个大致的要求,具体拍摄时要看器物的造型而定,以产生视觉美感为准则。(附图)
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三,尽可能在较强的光线下拍摄
   大多数相机不能手动调节光圈和快门,如果拍摄时现场光照较弱,相机就会自动选择较大的光圈值与快门速度相匹配,拍摄出来的照片的“景深”就会很浅,很难保证所拍摄的立体物前后都清晰可辨。尽量选择较强的照明光线,可使相机在拍摄时自动收小光圈,从而达到增加“景深”范围的目的。(附图)

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